Четвертый вопрос появляется, когда в пути возникает ощущение «севшего» аккумулятора. Вдруг стартер начинает плохо вращать коленчатый вал. Не торопитесь винить в этом батарею. Сначала тщательно очистите ее клеммы, а также наконечники проводов. Дело в том, что образующаяся на них пленка окиси обладает повышенным сопротивлением. После очистки надежно закрепите клеммы. Если все в порядке, остается нанести на соединения смазку ВТВ-1, баллончики которой, как правило, продаются на АЗС и в хозяйственных магазинах.

Когда электрооборудование включается нормально, а стартер совсем не проворачивается, нужно проверить соединение контактов в замке зажигания. Часто бывает, что дело только в их нарушении (конечно, если исправен сам стартер).

Прежде чем снять стопорное кольцо, удерживающее контактную группу в замке, снимите «минусовую» клемму с аккумулятора. Эта предосторожность избавит от короткого замыкания при неосторожном обращении с проводами, идущими к замку.

Пятый вопрос — о регулировке натяжения цепи в приводе распределительного вала. Не дожидайтесь, когда передней части мотора послышится характерный звонкий цокот. Освободив колпачковую гайку цанги, поворачивайте коленчатый вал пусковой рукояткой — не стартером! Дело в том, что, остановившись после прокрутки стартером, вал под воздействием давления газов в цилиндрах может повернуться на небольшой (несколько градусов) угол назад, и необходимый натяг ведущего участка цепи не будет обеспечен, а значит, не полностью Доберется слабина на свободном регулируемом участке. Затягивайте цангу тяжителя, только повернув коленчатый вал на один-два оборота и удержав рукоятку в натяг. Далее

Можно ли в дорожных условиях избежать детонации? Здесь задача сводится к тому, чтобы снизить температуру и давление газов в цилиндре при сгорании топлива. Этого можно достичь установкой более позднего момента зажигания и уменьшением количества топливной смеси, подаваемой в цилиндры. Разумеется, при этом заметно упадут мощность двигателя, приемистость и возрастет расход топлива. Но в данных условиях не это главное, а потому такой способ может быть оправдан. Как это сделать?

Открываем капот и при помощи октан-корректора (если он есть) или большим поворотом корпуса распределителя в направлении вращения ротора (бегунка), указанном стрелкой на крышке распределителя, устанавливаем более позднее зажигание (если предыдущее положение распределителя относительно гнезда не помечено краской, надо сделать предварительно отметку риской).

Теперь начинаем движение, медленно нажимая на педаль «газа» после каждого включения очередной передачи. Вы сразу услышите реакцию двигателя на свои действия — он начинает стучать, когда дроссельную заслонку открываете быстро и намного, и стук прекращается, стоит ее несколько прикрыть. Если бездетонационного режима движения добиться трудно, еще немного «за поз дни те» зажигание.

Обороты двигателя и скорость автомобиля придется держать меньшими, чем на AИ-93. Как показывает  70—80 км/ч (в зависимости от нагрузки) двигатель переносят безболезненно при пробеге сотни-другой километров. Разумеется, если долить А-76 в бак, где еще есть АИ-93, октановое число смеси будет пропорционально их количествам, а значит двигаться можно будет с более выгодным углом опережения зажигания, чем на чистом А-76. Повторим, главное — не давать двигателю работать с детонацией. Далее

При пуске двигателя после замены смазки и установки нового фильтра ни в коем случае не давайте сразу высокие обороты! Первое время, пока масло заполняет фильтр, давления в системе практически нет, поэтому двигатель должен поработать на оборотах холостого хода, пока не погаснет красная лампа на щитке приборов, сигнализирующая об аварийно низком давлении. Это условие относится и к тем двигателям, у которых лампа может загораться на холостых оборотах.

Третий вопрос, часто возникающий у начинающих водителей, да и не только у них, связан с бензином — что делать, если на придорожной АЗС нет АИ-93, но есть А-76, а до следующей колонки 50—80 километров?

При работе на бензине А-76 двигатель, рассчитанный на АИ-93, будет издавать характерные стуки, вызываемые детонационным (взрывным) сгоранием рабочей смеси. Наверное, такие звуки слышали все водители, когда в период обучения пытались быстро разогнать медленно движущийся автомобиль при включенной третьей или четвертой передаче.

Детонация — явление весьма опасное для двигателя. Даже непродолжительное движение со «стучащим» мотором, особенно при большой нагрузке, может привести к оплавлению свечи и кромок выпускных клапанов, а затем и к прогару поршня из-за сильного местного и общего перегрева. В случае появлении подобных проблем рекомендуем тут же обратится в автосервис на дмитровском шоссе. В короткие сроки по доступной цене автомастера устранят проблему.